Søllerød Kro. Navnet har i årtier haft en særlig gastronomisk klang. Og det lever kroen til fulde op til stadigvæk, trods tabet af den legendariske restaurantchef Jan Restorff. Hans søn Thor og hele staben på gulvet løfter arven på bedste vis, og i køkkenet er ingen ringere end Jacob de Neergaard vendt tilbage til gryderne efter i en årrække at have afprøvet andre udfordringer. De Neergaard cementerede i begyndelsen af nullerne Søllerød som en af de gastronomiske oaser, før det store madeventyr tog fart i midten af nullerne. Efter at køkkenchef Brian Mark Hansen efter en årrække bag gryderne valgte at søge nye græsgange, er De Neergaard så at sige vendt hjem, og det er en hjemkomst, der har været særdeles lykkelig. Stilen er fornyet, samtidig med at saucerne er kommet på tallerkenen igen i en ukrukket, lidt lettere, men særdeles smagfuld form.

Her er a la carte og menu og diverse kombinationer er mulige, så kroen kan fungere som en ægte kro de luxe, hvor man ”nøjes” med en hoveret og et glas vin og går igen. Vi går menuens vej. Menuen til 1895 kr., hvis man ikke tilkøber caviar surprise er domineret af havets luksusprodukter som fjordrejer, østers, og taskekrabbe samt trøfler og en enkelt kødfuld ret med due.

Og hvilken due! Med en diskret bund af persillerodspuré og både stegt og fermenteret bladbede ligger hele duen i forskellige udskæringer på klassisk vis med stegt bryst, confiteret lår, saltet inderfilet på rosmarinkvist, stegt hjerte og en diskret, men samlende glace med store syrlige brombær til at vække duen til live. Nej, det er ikke innovativt, men sjældent har vi smagt en due som denne. Trøffel agnolotti med parmesan og fyld af artiskok og en sauce på ristede artiskokblade virker næsten som en hommage til Jan Restorff, der havde et særligt forhold til det piemontesiske køkken og især til trøfler. Selvfølgelig får vi en Barolo 2018 fra Diego Morra i Monvigliero til at spille med de intense trøfler og den cremede svagt bitre artiskok-trøffel-sauce.

En anden svært mindeværdig ret er pighvar med kantareller, persille og sauce aromatique, hvor pighvarren er ekstremt perfekt varmetilberedt, og hvor det er tydeligt, at fisken rent faktisk er stegt, for de Neergaard bruger ikke vandbade og i øvrigt heller ikke shiffonsprøjter. Til dette følger et yderst velvalgt glas Saint-Aubin premier cru, En Remilly, Domaine Sylvarin Langoureau, der understreger Søllerød Kros stærke tilhørsforhold til Bourgogne.

Søllerød har også altid haft en særdeles stærk desserttradition, og den fornægter sig ikke. Vi tager et lille ridt rundt i det søde med en lokal hyldeblomst-koldskålssorbet i en kvæde consomme med mynteolie, en slags champagnebrus a la Søllerød som indledning efterfulgt af hindbærfløde, chokoladedessert, marengs surprice, solbærtærte, og ikke mindst en crackelin (profiterol med crusty top) med fyld af pistacieis, olivenolie og caramelsauce. Den til dato lækreste profiterol!

Med kaffe og et par små petit four forlader vi det gammeldags hyggelige og cremede rum med dets store gæstfrihed og sit særdeles omfavnende køkken med genuin gastronomi i international mesterklasse.

HOLTE: Søllerød Kro

Del:

Del:

Follow White Guide in Social Media

Nyhedsbrev

Read more

Følg os